Путешествие налегке. Сокровища Персии. Часть вторая
«Харьковская неделя» продолжает рассказ путешественницы Марии Фишер, которая побывала в Иране, покорив высочайшую вершину страны Демавенд.
Накануне основного восхождения путешественники успешно совершили пробную вылазку на пик Точал высотой 3964 метра, предварительно купив в супермаркете Тегерана провизию – вермишель и сушеное мясо. С вершины на горизонте можно было рассмотреть очертания Каспийского моря.
К подножию Демавенда, высота которого составляет 5671 метр, туристы добирались на общественном транспорте.
Приехали автобусом, высадились, поймали попутку, нас подвезли еще ближе к горе, – рассказывает Мария. – В приют Гусфанд Сара поднялись на джипе. Все, кто восходят на Демавенд, не идут первые три тысячи метров: едут до приюта, а оттуда уже поднимаются. На горе развит бизнес, на машине, конечно, на самую верхушку тебя не подвезут, но на ослике – точно. Ландшафт по пути очень скудный, земля выжженная, растут одни сорняки. Преобладающие цвета – серый, пепельный, оранжевый. Видели одно красивое горное озеро с зеленым лугом, но близко к нему не подходили. В плане эстетки только сама гора внушает трепет: стоишь перед ней и робеешь.
На Демавенд путешественники зашли всего за три дня, хотя многие туристы восходят неделю, постепенно привыкая к высоте. Спутники Марии покорили уже не одну вершину, но для харьковчанки восхождение стало дебютом.
Когда мы на следующее утро после прибытия в приют Гусфанд Сара сделали подъем еще на 1300 метров, оказались где-то на 4500 метрах и там заночевали, мне стало очень плохо, – вспоминает собеседница. – Казалось, что началось воспаление легких или быстро прогрессирующий туберкулез, невозможно было дышать из-за давления. Кровь застаивается, нужно пить больше жидкости. Наш гид Андрей сказал, что меня схватила «горнячка», наутро станет легче, и мы сделаем радиальную вылазку: без рюкзаков поднимемся вверх, а потом снова спустимся. После подъема налегке тебе комфортнее находиться на той высоте, где ты был. Кто-то любит наслаждаться видом, а кому-то нравится быть на высоте: я принадлежу ко второму типу людей.
Транспорт и инфраструктура
На дорогах Ирана немногие соблюдают правила. На улицах очень много машин, мотоциклов и скутеров, а светофор игнорируют практически все участники дорожного движения – и водители, и пешеходы.
Если тебе нужно перейти дорогу, ты просто идешь, надеясь, что тебя не собьют, руку немного выставляешь, показывая: «Я иду – остановись!», – улыбается Мария. – Но не все притормаживают, и пешеходы иногда просто перепрыгивают через капоты. Когда мы ехали до места высадки, откуда дальше поднимались на гору, наш автобус остановился. Оказалось, что три машины стали, потому что мужчины дрались, а женщины их разнимали. На дорогах таксисты могут выскочить из авто, и пока светофор горит красным, подбежать к соседнему водителю, чтобы спросить, не знает ли он, где находится твой отель или хостел. Зажигается зеленый, все начинают сигналить, нас объезжать, таксист прыгает в салон: «Вы извините, теперь я знаю!».
Между городами в стране курсируют комфортабельные ночные поезда и автобусы. Расстояние в 500 километров можно преодолеть за 15–20 долларов. В эту стоимость также входит сухой паек – два сладких батончика и сок.
Такие автобусы я нигде не видела. Очень широкое кресло, откидывается почти горизонтально, ноги поднимаются вверх, а спинка вниз, ты почти что лежишь – если это ночной переезд, тебе дают пледик, – вспоминает собеседница.
Окончание путешествия Марии Фишер читайте в следующем номере «ХН».
